Sanglas 400Y. Soldar y Hacer Piezas.

18 04 2015

Buenas a todos,

Como viene siendo habitual cada vez tardo más en escribiros para contaros como van las cosas, y es que con la oposición no saco mucho tiempo, a parte hemos tenido que dejar el taller y llevar muchas de las cosas al pueblo, y otras a otro tallercete más pequeños por lo que el tiempo libre que tuve los fines de semana los he dedicado a la mudanza.

Por otro lado creo que ya lo he comentado alguna vez, estoy restaurando un par de Vespas, una Vespa Super 75 que terminé hace unos días (y ha quedado IM-PREZIONANTE) y una 125 N del 62 que estoy haciendo faro bajo, esos dos proyectos me están consumiendo mucho más tiempo del que tenía pensado, eso si, tengo material para aburrir, si con lo que voy a publicar no somos capaces de restaurar los tres tipos de Vespas más comunes, deberemos de empezar a pensar en llevar las motos al taller, y yo debería empezar a pensar en dejar de publicar posts..

Bueno a lo que vamos, hoy os voy a mostrar dos cosas, por un lado las soldaduras que tuve que hacer por gusto otras y que deberíais revisar vosotros si pretendéis restaurar una Sanglas con tantos años. En el origen del proyecto os comenté como surgió la idea de hacer una Café Racer, para los que no lo hayáis leído os voy a contar que la moto tenía un problema y es que cuando aceleraba, la rueda trasera se bloqueaba, algo raro verdad? Bueno pues la razón era que el soporte sobre el que estaba el motor en la parte trasera estaba partido, es por eso que el motor al acelerar torsionaba y la cadena al perder tensión se mordía y se bloqueaba contra el plato o la rueda. Esto sol supimos más tarde al sacar el motor nos encontramos esto:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 06

Como se aprecia los soportes estaban partidos en la base, y aunque no se aprecia muy bien, doblados en su parte superior, seguramente por una caída, es por eso que lo primero que hicimos fue enderezarlos con ayuda del torno, chafando los soportes hasta que quedaron rectos:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 07 Luego gracias a la inestimable ayuda de mi Gran Miguel, (un abrazo enorme amigo), soldamos las patas en su posición, primero punteando y comprobando que coincidían bien en el motor, y luego soldando perfectamente por ambos lados para que no volviesen a partirse jamás:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 08

Es cierto que quedan perfectas:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 09 Una vez hecho eso revisamos el chasis como hacemos siempre para ver si existen fisuras y otros daños, es cierto que es mucho mejor una vez chorreado, pero como disponíamos de tiempo decidí hacerlo esa tarde, aunque una vez chorreado volví a revisar el chasis. Encontramos que la pata de cabra que en principio no llevaba, presentaba una pequeña fisura, así que también la reforzamos, más aún cuando este punto sufre mucho por el peso que soporta:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 10

Finalmente y tras revisar uniones y demás, aproveché para esconder la llave, si bien la Sanglas lleva la llave en la tija superior, lo que facilita que no se te olvide quitarlas, en mi caso no me gusta ver las llaves, y por eso decidí esconderla en algún punto accesible pero no muy visible, lo primero que hice fue cortar el soporte para aprovechar la parte que quería:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 03

Luego montando el motor y el depósito para asegurarme de que no interfería la llave con ellos, posicioné el soporte:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 04

Finalmente con la inestimable ayuda de mi Gran Miguel, soldamos el soporte dejándolo exactamente donde quería:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 05

Una vez terminado esto voy a mostraros esas pequeñas piezas que hacemos para adaptar piezas o bien para personalizar la moto, vamos a empezar con el soporte para la llave del asiento.

 

La Sanglas lleva en el asiento un cerrojo para poder levantarlo y así acceder a la caja de fusibles y a una pequeña caja donde puedes guardar la documentación, bujías, herramientas etcétera. Nosotros como bien sabéis íbamos a bajar la posición de conducción y para eso debíamos bajar el asiento por lo que tuvimos que cortar los soportes del chasis que sujetaban el asiento así como los que lo soportaban por el otro lado y lo anclaban al cierre, eliminados estos tuvimos que hacer uno, que hemos colocado debajo del original, Para eso hicimos una pequeña caja en la que pondríamos un cierre con pasador y ahí bloquearíamos el tirador del asiento, bueno, para muestra un botón, aquí la pieza con un cierre antes de soldarla:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 27

Como podéis ver la cerradura es apenas perceptible en el sitio donde está oculta, y ese es su objetivo, ocultarse:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 28Desde la vista superior podemos ver el hueco que queda para el tirador (que no aparece), una vez soldado , la cerradura se puede montar desde abajo, puesto que todo hay que pensarlo para que en el futuro si se rompe, podamos desmontarlo y cambiarlo:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 29

De hecho aquí os dejo unas fotos de cómo quedó una vez soldado y pintado:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 32 Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 31

Como ya os he dicho, debajo del asiento teníamos un cajón para guardar cosas, pero al bajar la altura del asiento nos era imposible montarlo, por lo que o bien lo eliminábamos o bien nos fabricábamos uno, nosotros optamos por la segunda opción. Lo primero hacer un dibujo lo más aproximado posible a lo que sería la planta del original, por eso con un permanente dibujamos en una plancha de hierro de 0,8mm la forma que queremos cortar utilizando como modelo el viejo cajón:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 15 Una vez dibujada la base pasamos a dibujar lo que serian las paredes (aproximadamente):

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 19 Una vez dibujado, lo cortamos con la radial y con ayuda del torno fuimos doblando las pestañas hasta que quedasen en un ángulo de 90º con la base ayudándonos del torno:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 18

Luego lo colocamos en su posición para comprobar que casaba perfectamente:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 20

Y soldamos lo mejor que supimos, (en este caso lo hicimos nosotros y se nota que no nos salió tan bien, pero luego con la dremel y la radial lo adecentamos:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 17

Pasamos al otro problema que teníamos cuando bajamos el asiento, y es que la caja de fusibles no entraba puesto que se encontraba en la parte superior del guardabarros, por lo que decidimos hacernos un nuevo soporte. En este caso hicimos una aproximación en cartón para hacernos una idea de cómo quedaría:

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Una vez comprobado que quedaba bien, la cortamos y doblamos para darle la posición que queríamos (para eso nos ayudamos del torno y fuimos doblando poco a poco) un poco combada en la base para que acompañase al guardabarros:

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La comprobamos en su sitio una vez terminada y queda bien:

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Comprobamos como debían ir las conexiones:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 36Para montar las conexiones debíamos montar tornillos así que le soldamos un par y comprobamos si quedaban bien:

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Y repetimos el proceso con las otras conexiones (lo admito, quedan feas las soldaduras, pero no soy fino en el tema, luego siempre me toca repasar…):

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 40

Ahora tocaba hacer los soportes de la batería, y es que antes, gracias a los filtros de aire, la batería no se movía de la moto, pero ahora que los voy a eliminar por unos cónicos, la batería queda suelta por lo que tocó fabricar unos. En este caso hicimos el dibujo directamente en el metal con el permanente:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 57 Luego lo cortamos, doblamos e hicimos los agujeros necesarios para sujetarlo al chasis:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 59 Y volvimos a hacer agujeros para hacer el pasador del tensor de goma, para ello, primero hicimos agujeros, y luego con lima eliminamos las aristas:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 58Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 60 Para terminar la pieza le dimos una pasada con la piedra para redondear los cantos:

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Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 62

Y así quedaron ambas piezas:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 63 Comprobamos con la batería y vimos que se ajustaba perfectamente:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 64 Pasamos ahora a por los intermitentes delanteros. Los originales era como farolas, grandotas, mi idea es la de hacerlos lo menos visibles posibles a no ser que estén iluminados intentando hacer que pasen desapercibidos, pero el problema es que debía ocultarlos lo mejor posible. En la parte trasera no era problema porque acturán como soporte del guardabarros por lo que pasan bastante desapercibidos y muy bien integrados en la estructura, pero en la parte delantera, debía ocultarlos, así que lo que hice fue fabricar un par de soportes con forma de 8 para que pudiese ocultar los tornillos detrás de las barras de suspensión a la vez que sujetarlo con los tornillos de la tija, para ello hicimos un par de orificios en la chapa con la intención de hacer los 8´S:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 66 Luego corté las piezas y las comprobé montándolas con los intermitentes, y quedaban bien:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 67 Las monté en la tija y efectivamente, quedaban discretos y bonitos:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 73Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 72

Ya solo queda la última pieza y es que esta también se veía afectada por el asiento y es que al montar el guardabarros mas bajo y el asiento también, el piloto trasero y la matrícula quedaban demasiado altas y grandes por lo que decidí hacer un soporte para la nueva luz trasera y matrícula, para ello hicimos primero una marga en el guardabarros y así hacer la simetría:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 44

Luego hicimos un modelo en papel que nos valdría para hacer una aproximación en metal:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 45Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 46Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 47Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 48  Una vez cortado con la radial, volvimos a plantearlo e hicimos una aproximación de nuevo mas exacta al modelo que queríamos:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 49

Y lo cortamos:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 50

Finalmente comprobamos que la luz quedaba en su sitio con los soportes y nos permitía montar la matrícula:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 52

Perfecto!!! Pues mandamos a pintar a horno junto con algunas otras piezas (arriba podéis ver las tarjeta de los que me lo hacen a mi, OXICAM, profesionales rápidos y baratos):

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 12 Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 13 Como el “cajón” daba botes por el interior, decidimos ponerle un tornillo y así evitábamos que saltase o hiciese ruido al poner la moto en marcha, marcamos la zona y hacemos el orificio:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 21 Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 22

Montamos y vemos que queda precioso, pero igualmente nos damos cuenta de que al ser mas bajo que el anterior cajón quizás las cosas podrían caerse, así que hicimos una bolsa de quita y pón con velcro en el cajón, de esta manera las cosas que dejásemos no se escaparían y en caso de que quisiese llévame el contenido del cajón no tendría que echármelo a los bolsillos, a parte de que eliminaba ruidos de las cosas que pusiésemos:

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 24

 

Sanglas 400Y Soldar y Hacer Piezas 23

Perdonad que no os muestre como quedaba montado, pero sino vais a ver mas de lo que quiero mostraros y es que el próximo día me gustaría mostraros como hice el asiento…

Bueno pues espero que os haya gustado o al menos entretenido, porque lo que es yo, disfruté y me entretuve muchísimo haciendo pequeñas piezas para la moto, que han quedado muy bien, ya lo veréis.

Un saludo y gracias por leernos!!!

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Classic Auto 2015

21 03 2015

Buenas a todos,

Ultimamente os he tenido un poco abandonados, y es que en la situación actual nos ha tocado cambiar totalmente el plan de vida que teníamos, y ahora mismo no dispongo de tiempo para restaurar, ni para escribir, así que a lo largo de este año voy a escribir poco, pero mientras pueda seguir haciendolo, pues os mostraré lo que vamos haciendo.

Hace unas semanas estuvimos en el Classic Auto de Madrid, y aprovechamos para hacer unas cuantas fotos, en realidad hice cerca de 500, pero no puedo subir todas por dos razones, la primera por espacio, ya que prefiero salvar el espacio del blog para artículos de restauración, la segunda por no aburriros, y es que al final tras ver unas cuantas fotos solemos perder el interés, así que prefiero mostraros lo justo (de hecho creo que pongo mas de lo que exigido, pero es que había mucho…).

Como es normal, cuando vamos a una exposición con mercadillo, todos vamos en busca de algo, en mi caso yo estaba buscando repuesto de una ossita, una bomba de aceite así como repuesto para un motor de Terrot o Magnat Debon, el encendido electrónico de la Sanglas 400Y, y para terminar repuesto libre a buen precio de cualquier otra moto que tenemos por el taller, al entrar en el palacio de cristal, pensábamos que era mucho mas pequeño, pero fue una ilusión, es bastante mas grande de lo que me podía imaginar, estaba lleno de gente y puestos y demás cachibaches, tanto para vehículos como para decoración y juguetes:

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Nosotros pasamos 6 horas andando, parándonos para observar el material, preguntar precios y hablar con comerciantes y vendedores, vamos que si nos descuidamos nos falta tiempo… este año quizás me concentré mas en motos anteriores al 45, en especial me encantaron los puestos de MG y de Restauraciones Cometa. Empezando por Clasicas MG, teníamos Indian, Benelli, Harley etc… impresionantes máquinas:

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Pero por parte de Cometa Restauraciones tampoco se quedaron atrás, impresionante:

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Dentro de las que tenían una de las que más me llamó la atención fue la Roper Steam de 1896, aquí podéis ver alguna foto de su fabricación:

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Como es normal también había exposición de las revistas especializadas, y trajeron una vuela colección de motos que ha ilustrado sus páginas, en particular me encantan la Derbi Pirineos, la Montesa de doble suspensión delantera (creo que fue la antecesora a la Cota), y como no, mi favoritíiiisima, la Derbi 250 platillo Volante, IM-PRECIONANTE:

Classic Auto 2015 (118)Classic Auto 2015 (113) Classic Auto 2015 (114)Classic Auto 2015 (117)Classic Auto 2015 (119) Classic Auto 2015 (120) Classic Auto 2015 (121) Classic Auto 2015 (122) Classic Auto 2015 (123) Classic Auto 2015 (124) Classic Auto 2015 (125) Classic Auto 2015 (126) Classic Auto 2015 (127) Classic Auto 2015 (128) Classic Auto 2015 (129) Classic Auto 2015 (130) Classic Auto 2015 (131)

También pudimos ver el stand de MOTORES PARA EL CAMBIO:

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Es una iniciativa que surgió en el último MulaFest, con el fin de luchar contra la pobreza infantil en Mali, Marruecos y España a través de VOCES. Para saber mas sobre el tema, pinchar en el link y visitar su página:

Classic Auto 2015 (161)

Otra de las exposiciones que pudimos encontrar fue la compuesta por 9 motos de Angel Nieto con las que compitió durante los 20 años de carrera del piloto. Lo cierto es que yo no recuerdo haber visto ninguna carrera del él (quizás por mi edad) pero tuvo que ser impresionante verlo competir con estas pequeñas Tazitas de Cafe, Impresionantes, (por cierto esta mes en Motociclismo clásico podéis ver una Carreras cliente de la Derbi Ran que pudimos ver en la exposición):

Classic Auto 2015 (184)Classic Auto 2015 (172)

Classic Auto 2015 (171) Classic Auto 2015 (173) Classic Auto 2015 (174) Classic Auto 2015 (175) Classic Auto 2015 (176) Classic Auto 2015 (177) Classic Auto 2015 (178) Classic Auto 2015 (179) Classic Auto 2015 (180) Classic Auto 2015 (181) Classic Auto 2015 (182)

Bueno no os debería contar esto, pero hace no mucho (antes de saber que las cosas se complicaban) me hice con una Douglas 350 EW de 1929, bueno, o algo parecido, puesto que esta hecha polvo, así que creo que no la restauraré porque sería imposible devolverla a su estado natural (ya os mostraré el por qué), así que por eso hice unas cuantas fotos de motos preguerra para tomar ideas y aprender mas sobre el concepto, ya lo entenderéis en el futuro… así que aquí unas cuantas pre-war_

Classic Auto 2015 (32) Classic Auto 2015 (33) Classic Auto 2015 (37) Classic Auto 2015 (46) Classic Auto 2015 (47) Classic Auto 2015 (48) Classic Auto 2015 (49) Classic Auto 2015 (50) Classic Auto 2015 (51) Classic Auto 2015 (68) Classic Auto 2015 (94) Classic Auto 2015 (95) Classic Auto 2015 (167)

Una vez pasados los 45, me fijé en algunas que me encantaron, una Crono 350 impresionante, una NSU Max de carreras, AJS de trial, Triumph de trial, Harley-Benelli, Husqvarna, Mettise etc… Vamos impresionante:

Classic Auto 2015 (81) Classic Auto 2015 (84) Classic Auto 2015 (134) Classic Auto 2015 (141) Classic Auto 2015 (142) Classic Auto 2015 (143)Classic Auto 2015 (146)Classic Auto 2015 (145) Classic Auto 2015 (147) Classic Auto 2015 (158) Classic Auto 2015 (159) Classic Auto 2015 (215) Classic Auto 2015 (216) Classic Auto 2015 (222)

Y una mención especial para la Ossa Yankee, una 2 tiempos bicilindríca en base de la Ossa Sport 250 (si no recuerdo mal, aunque creo que era 230 el motor original), es decir, una 500, además esta es la Yankee original:

Classic Auto 2015 (151) Classic Auto 2015 (152) Classic Auto 2015 (153)

Para terminar aunque no sea el objetivo del blog, allá van unos cuanto coches!!!:

Classic Auto 2015 (29) Classic Auto 2015 (44) Classic Auto 2015 (45) Classic Auto 2015 (106) Classic Auto 2015 (108) Classic Auto 2015 (132) Classic Auto 2015 (133) Classic Auto 2015 (166) Classic Auto 2015 (169) Classic Auto 2015 (202) Classic Auto 2015 (204) Classic Auto 2015 (206) Classic Auto 2015 (207) Classic Auto 2015 (209) Classic Auto 2015 (210) Classic Auto 2015 (214)

 

De esta última tanda he de decir que descubrí lo que era un barreiros gracias a su fundación, si os interesa ver algo más, aquí os dejo un link de wikipedia.

Bueno pues esto es todo, espero que hayáis disfrutado de las imágenes y del poco texto que he puesto… jajaja.

Un saludo y gracias por leernos!!.





Sanglas 400Y. Reparar Carburadores Mikuni

1 02 2015

Buenas a todos.

Hace tiempo que no escribo, las típicas complicaciones, trabajo, familia y demás líos, así que como consecuencia os tengo un poco abandonados, no así a las moticos, puesto que seguimos a tope, como os comenté hace tiempo, en realidad llevo tres motos en marcha ahora mismo, las dos vespas y la guzzi, me gustaría haber pillado otra guzzi queme ofrecieron pero se echaron para atrás…

A lo que íbamos, como ya sabéis la sanglas esta terminada, es un pequeño GUSTAZO el conducirla, mucho más desde que compré los carburadores Mikuni bs 34, bueno en realidad la he utilizado una sola vez con los Amal, pero fue un coñazo regular la moto con ellos, así que cuando se pusieron a tiro una pareja de Mikuni, los pillé. Pero no vinieron todo lo bien que deberían, os cuento la historia.

Encontré los carburadores por milanuncios, por 65 euros, en principio se quitaron de una Yamaha Sanglas, que estaba en el desguace, según el vendedor, me dijo que estaban bien, así que me pareció un buen precio puesto que estos carburadores suelen usarse para las yamahas sr 250. Cuando lo llamé me dijo que las membranas estaban bien, pero que las iba a volver a comprobar. al volver a hablar con el, me dijo que había comprobado el carburador y se había dado cuenta de que los ejes de las mariposas no giraban puesto que el soporte que los unía estaba doblado y había forzado las palometas, así que no quería vendermelos en ese estado (he de decir que esto se agradece) así que le dije que me los bajase de precio e intentaría repararlos, así que me preguntó que precio creía que era justo porque el no sabía que decirme, yo le dije que a 50 euros con envío incluido, me dijo que si, que los probase y que si no me valían me lo devolvía y yo corría con el envío (esto lo engrandece), así que dicho y hecho, desde aquí, Muchas gracias Kike!!!

Bueno pues una vez con los carburadores en casa (perdonad que no tenga fotos) pude comprobar que el carburador estaba un poco cascao, las membranas bien, pero las mariposas no giraban y estaba doblada el puente que los unía por lo que había forzado los ejes de las mariposas. Tenían bastante mierda pero nada irreparable, creo… así que soltamos la unión de las mariposas para intentar moverlas y no se movían, tocaba darles un repaso, por ahora teníamos esto:Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (4)

Como podéis observar no tiene la unión inferior ni el regulador central de las mariposas, y aunque no se aprecia, el tirador del aire (que es esa varilla horizontal con la terminación en negro) esta doblada también. En la siguiente foto podéis apreciar que la unión esta doblada así como rajados los orificios centrales de los carburadores, por la deformación de la unión:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (5)

En este estado tocaba desmontar los carburadores, para limpiarlos y comprobar si se podían reparar. Lo que mas nos preocupaba eran las mariposas que no giraban, estaban totalmente atoradas aún sin el regulador de las mariposas, por lo que empezamos con ellos, para ello lo primero es soltar los tornillos que los unen, estos tornillos están remachados en el final para evitar que salten y puedan gripar el motor:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (1)

Es por eso que es necesario eliminar el final remachado y así poder sacar las mariposas, para ello la Dremel con el aplique de amolar nos permitirá eliminarla:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (3)

Una vez eliminado el sobrante remachado del tornillo, usamos un destornillador que tenga la punta adecuada al tornillo, es decir, que no deje holgura para así evitar estropearlos y que se complique el sacarlos de su alojamiento. Con firmeza apretamos la punta e intentamos soltar, si no sale fácilmente un poco de 3 en 1 ayudará, recordad que los tornillos van fijados en el eje por lo que si tenemos que forzarlos puede que nos compliquemos posteriormente el trabajo al volver a montarlo:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (6)

Una vez sueltos los tornillos, aprovechamos para hacer una marca a las mariposas para saber cual es cual, para sacarlas de su alojamiento solo existe una opción y es girar el eje hasta dejarlo perpendicular el cuerpo del carburador, de esta manera la mariposa saldrá, en nuestro caso tardamos un rato en que saliese, un poco de 3 en 1 y paciencia:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (7)

Como tenemos la campana detrás y nos cuenta un poco sacar la mariposa con ella, aprovechamos para sacar la campana mientras el 3 en 1 actúa, de esta manera nos facilitaremos el trabajo. Para ello hemos de soltar la tapa superior que lleva 4 tornillos:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (9) Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (10)

Una vez suelto sale un muelle y podemos acceder a la membrana para quitarla y comprobarla:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (11)

Como se observa, la membrana tiene una pestaña que cuadra con el cuerpo del carburador, de esta manera sabemos que esta bien montada:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (12)

Sacamos el diafragma y revisamos visualmente, se ve que es flexible y que no tiene roturas, lo cual nos da un alivio (hay varias maneras de comprobar unas membranas, pero la mejor es con ellas fuera del carburador). Para no crear dobleces en por las que puedan romperse estiramos la membrana y las dejamos en esta posición con un poco de glicerina:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (13)

Ahora con la campana fuera disponemos de un mejor acceso para sacar la mariposa, finamente sale sin girar la pieza sobre si misma, puesto que las partes superior e inferior son un poco mas largas (es decir no es totalmente circular, sino mas bien ovalada), por ello tirando de ella sin moverla saldrá:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (14)

Para sacar el eje de la mariposa debemos empujar de derecha a izquierda, en este caso nos cuesta mucho sacar el eje por un lado, pero una vez que ha pasado y solo queda una pared del cuerpo del carburador, ya sale con mas facilidad:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (15) Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (16)

Es en este punto cuando me quedé sin batería y no pude hacer fotos del desmontaje del resto del carburador, pero como hay que volver a montarlo no pasa nada, podemos avanzar. Una vez todo desmontado, las piezas que no eran de plástico ni goma, es decir el cuerpo y tornillería lo sumergimos en Zotal, (el proceso es el mismo que ya os mostré en este artículo) y eliminamos así la mugre tanto del exterior como de los conductos internos:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (18) Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (19)

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (57)

Con los chiclés agujas lo que hacemos es pasarlos por los ultrasonidos, y quedan relucientes:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (20)

Una vez todo limpio, tocó pasar por el Tornero para enderezar los ejes, por suerte no estaban tan mal, pedimos las agujas nuevas, juntas y tóricas pasamos al montaje. De esa parte no puedo mostraros nada, pero si del enderezamiento del soporte, el proceso es sencillo se monta en el torno y se endereza apretando:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (17)

Lo ideal sería hacer un carburador y luego el otro, para evitar cruzar piezas o descubrir como se monta algo, pues siempre tendremos un modelo que mirar, aunque lo veáis desordenado, cuando fui poniendo piezas en la bandeja, las identifiqué marcándolas con un permanente:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (22)

Antes de ponernos a montar, es conveniente disponer de un despiece para conocer si nos falta alguna pieza, es por ello que nos hicimos con uno explosionado, una vez repasado confirmamos que tenemos todas las piezas:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (85)

 

Si nos falta alguna pieza o hemos de sustituir alguna por su estado será bueno que sepamos el código de la pieza, (al final del post encontraréis links de páginas de repuesto) así que aquí os dejo los códigos con las piezas del carburador explosionado por si os hace falta:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (87)

Y empieza la mejor parte del proceso, el montaje. El eje de la mariposa será lo primero que montaremos, como podéis ver las tóricas se han cambiado (el precio de estas es ridículo 15 céntimos las 4, y con tanto tiempo se deforman y con la mugre bloquean e impiden un buen funcionamiento es por eso que siempre que os crucéis con tóricas, aprovechar para cambiarlas, en nuestro caso estaban tan rígidas que parecían hechas de plástico rígido):

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (23)

Si nos pasamos de grosor en las tóricas al montarlas bloquearán el eje y no podrá retroceder el eje, por eso es recomendable llevar la vieja a la hora de pedir el repuesto. Para montar y hacer el proceso mas sencillo engrasamos el alojamiento de las tóricas y del eje, así como el eje, para que pase mucho mas suave:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (24)

Como se observa en la anterior imagen la tórica esta fuera de su alojamiento, y es que estos carburadores tienen un alojamiento donde se esconde la tórica, es por ello que debemos meter la tórica en su alojamiento antes de meter el eje, para que de este modo no se muerda o empuje el eje hacia afuera:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (25)

Cuando sacamos el eje por el otro lado nos encontramos con la misma situación, es por eso que también engrasamos el eje y la tórica y lo encajamos en su sitio:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (26)

Comprobamos que gira libremente, el trabajo del tornero fue perfecto, enderezado y repasados, los ejes funcionan perfectamente. Pasamos ahora a la mariposa, ponemos el eje totalmente en horizontal y vemos que cara va a cada sitio:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (27)Cuando hemos montado la mariposa en su sitio, giramos el eje y comprobamos que se adapta bien cerrando correctamente:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (28)

Con disolvente limpiamos el punto en el que se echará posteriormente el fija tornillos:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (29) Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (30)

Montamos los tornillos nuevos, asegurándonos de no pasar las roscas y apretamos con firmeza. Lo ideal es remachar el tornillo en la parte posterior, para esto apoyar el eje contra un soporte fijo y golpear la salida del tornillo con un puntero, si os equivocáis podéis dañar la mariposa o fastidiar el eje, yo preferí no arriesgarme, por contra eché bastante fija tornillos:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (31)Para comprobar que la mariposa esta bien montada, simplemente debemos poner una luz a la espalda y comprobar que no se vea luz por los recovecos, si se ve, hay algo mal montado:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (32)

Pasamos ahora a montar los diferentes chiclés, empezamos por el conducto del aire, para facilitar el arranque (este chiflé fue especialmente complicado de extraer, es por ello que os recomiendo que si os cruzáis uno así, no lo forcéis, echar 3 en 1 y dejar que afloje, hasta que consigáis sacarlo, si le aplicáis calor, con mucho cuidado no vaya a ser que deforméis el carburador, 3 en 1 y paciencia junto con un destornillador que pase justo son las mejores herramientas):

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (33)

 

Pasamos a montar la campana aguja y membrana, como ya os comenté la membrana la embadurnamos de glicerina para que no se agrietase, la volvemos a colocar en su posición recordando montarla con la pestaña en su sitio:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (34) Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (35)

Montamos el muelle (lo hemos engrasado para protegerlo de la corrosión):

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (36)

Toca ahora montar la tapa, recordar que al apretar debemos tener cuidado de no deformar la pata, por eso apretaremos en cruz y sin forzar, primero aproximamos todos los tornillos y luego damos 1/5 de vuelta para dejarlos fijos:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (37)

Montamos ahora el tirador el aire, una vez limpio es cuestión de sustituir las gomas y volver a montar:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (38)

Engrasamos y montamos en su posición:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (39)

Montamos la boca de gasolina, en este caso simplemente cambiamos las arandelas por unas nuevas de aluminio, y de esta manera evitamos que se afloje, las antiguas no estaban mal, pero tenía unas de repuesto, así que prefería cambiarlas:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (40)

Es hora de pasar a la parte inferior del carburador. Empezamos con el tornillo en el que se apoyará la aguja de gasolina, en el caso de que el carburador tire gasolina estando bien regulado el flotador y en buen estado la aguja, el problema puede venir de aquí. Cambiamos la arandela también no es dinero y evitamos perdidas:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (41)

Ajustamos sin forzar en su posición:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (42)Montamos ahora la aguja, que debe ir en esta posición:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (43)

Las agujas se cambiaron, es fundamental puesto que estaban deformadas las puntas (observar el círculo como hay una pequeña línea que indica donde se ha deformado por el uso) y no cerraban bien, a parte el muelle de la misma estaba muy rígido y no funcionaba (este muelle actúa sobre la punta señalada con la flecha, es fundamental para que cierre correctamente la aguja, si está rígido, la boya puede no subir lo suficiente y no cerrar bien, mas adelante volveremos sobre este punto):

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (59)

Montamos la boya en su posición. Previamente la hemos sumergido en agua durante una noche para comprobar que no se colaba el agua en ellas, esto es una costumbre muy buena, puesto que nos puede evitar salir locos con futuros problemas por que no cierre la boya:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (44)

Montamos ahora el eje que sujeta la boya, hemos de meterlo por el mismo lado que salió, puesto que en el otro es un poco mas estrecho el eje y se bloquea en ese punto, así evitaremos que salga el eje, lo colocamos en su sitio y lo empujamos a su sitio con muchísimo cuidado para no romper los soportes:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (45)

Montamos ahora el chiclé del surtidor de alta, en este caso no cambiamos la arandela puesto que esta en buen estado:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (46)

Lo mismo, apretamos con un destornillador de la medida exacta para no forzar la boca, y repetimos la operación con el surtidor de baja y su tapón:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (47)

Montamos ahora las juntas, pedimos unas nuevas, aunque para la foto seguimos usando las viejas (no habían llegado en ese momento…) si alguna vez os toca volver a usar las juntas de carburadores gemelos, recordar no cruzarlas, puesto que están marcadas con los contornos y peculiaridades de cada cuba:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (48)

Y montamos la cuba igual que hicimos con la tapa superior del mismo, aproximando en cruz y apretando finalmente igualmente en cruz:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (49) Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (50)

Hemos cambiado la tórica del tornillo inferior para el reglaje de la altura del flotador (ya volveremos sobre ese punto) y apretamos:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (51)

Solo nos falta montar el tornillo del ralentí y ya podemos decir que tenemos el carburador montado (o casi) en este caso conforme al manual lo apretamos hasta el fondo (siempre sin forzar ni un poquito) y aflojamos una vuelta y un cuarto:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (52)

En este punto hemos terminado de montar uno de los dos carburadores, hemos pasado de un carburador que no funcionaba a otro carburador que ahora va perfectamente, parece que ha quedado bien no?:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (53) Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (54) Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (55) Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (56)

Como os he comentado ya tenemos un carburador nuevo, pero esto no quiere decir que estén regulados, por eso lo que toca es regular las boyas, este proceso requiere de una tarde, paciencia y gasolina, para empezar hemos de tener en cuenta que:

1- la boya esta perfectamente equilibrada para que al medir no tengamos problemas:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (84)

2- A la hora de regular la altura de la boya actuaremos sobre la lengüeta que actúa sobre la aguja:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (81)

3- Cuando midamos debemos tener en cuenta que la boya debe estar tocando el eje de la aguja pero no debe comprimir el muelle, es decir, el vástago que sale en la parte exterior tiene que estar totalmente extendido:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (82)

4- Para medir las boyas, debemos saber como; con el pie de rey lo fijamos en la base del cuerpo y medimos 25,7mm +-1, tened en cuenta el punto anterior, así puede ser que a la hora de medir la mejor manera sea poner el cuerpo de lateral

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (83)

Con estos cuatro puntos podremos regular el flotador, hay que tener en cuenta que si lo hacemos mal y  lo dejamos el flotador muy bajo, tirará gasolina por el respiradero de baja y la admisión, por otro lado si lo dejamos muy alto no entrará gasolina y cuando empiece a chupar gasolina puede que no llegue y no tire la moto.

Este proceso hay que realizarlo con ambos carburadores, esto es así porque si uno esta muy bajo la moto tirará mas de un cilindro que del otro y podemos tener problemas, mejor dicho, tendremos problemas.

Empezamos con uno y lo dejamos a su altura:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (60) Y repetimos el proceso con el otro carburador, quizás pensemos que una vez hecho la cosa este terminada, pero no, toca comprobar que no tira gasolina y que está a la altura correcta, para eso utilizaremos el tornillo que os comenté antes, el inferior que hay en la cuba.

Primero usamos un macarrón transparente en la parte inferior suficientemente largo para usarlo de indicador:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (61)

Hemos de tapar el conducto de gasolina que conecta con el otro carburador, para que al meter gasolina no se salga mientras medimos. El tornillo inferior que ya os mostré se abre cuando tengamos gasolina entrando, de esa manera utilizaremos el macarrón para indicar donde llega la gasolina en el interior (si tuviésemos una cuba transparente no nos haría falta…):

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (62)

Ahora procedemos preparar la prueba, torcemos el tubo de tal manera que no se muerda, y con cinta lo fijamos para que no se mueva, colocamos el carburador perfectamente en horizontal y dejamos que la gasolina fluya (Un apunte, si usáis como yo una botella, acordados que debe pasar aire a la botella en a parte superior, de otra manera, pasará un poco de gasolina, pero hará vacío y no bajará la necesaria, dando una marca incorrecta):

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (65)

En esta imagen se aprecia muy levemente que el nivel de gasolina está al límite, debería estar un poco mas arriba, no está mal pero preferimos ajustarlo un poco más. Repetimos el mismo proceso con el otro carburador y vemos que nos queda baja la boya por lo que la gasolina la escupía por los respiraderos y el nivel de gasolina en el tubo estaba por encima del comienzo del cuerpo del carburador, lo que nos indica que esta la cuba hasta los topes y mal regulado. Regulamos ambos flotadores otra vez:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (67)

Es posible que cuando lo regulemos cambien un poco las medidas a la que regulamos los flotadores, pero lo verdaderamente importante es que la gasolina llegue donde debe llegar, (tened en cuenta que estos carburadores son viejos y tienen sus taras..). vamos poco a poco hasta que lo dejamos donde queremos (recordad solo doblar la lengüeta!!!) y volvemos a comprobar. Esta vez lo clavamos:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (68)

He editado la imagen para que podamos diferenciar claramente cual es el cuerpo del carburador superior, en rojo,  nos indicaría el límite de gasolina, y que la boya esta demasiado baja,  y el cuerpo inferior en dos partes la parte superior de la cuba, en verde,donde esta el juego que nos es válido y que indica que la boya está en su posición correcta, y la parte inferior, en azul, nos indicaría que estaría muy alta la boya.

Como se puede apreciar, la gasolina llega justamente a la mitad de la zona donde debería estar, ese es el punto exacto donde debe estar. Repetimos el proceso con el otro carburador hasta que nos dé la misma altura, una vez regulado los debemos unir y volver a comprobar que el nivel es el correcto, para ello simplemente repetirlo pero unidos.

Ahora toca juntarlos, lo primero es usar una goma de gasolina en la medida exacta para que conduzca la gasolina correctamente sin empujar un carburador contra el otro, esto es sencillo, mide la distancia de los dos juntos y montamos una goma:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (69)

En esta misma imagen se aprecia que pegamos con Nural dos componentes el carburador en la parte donde se agrietó al forzar la unión, una vez pegado, montamos con el puente, pero esta demasiado deformado para que lo pueda adaptar bien:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (70)

Como estaba cansado se me pasó hacer fotos de la unión de ambos carburadores, pero creerme que no es complicado, simplemente engrasar los muelles y el casquillo de nailon intermedio, lo regularemos mas adelante.

Bueno como el puente esta muy deformado ( se ve perfectamente) por lo que hicimos uno igual con una pletina que teníamos por el taller:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (71)

La pintamos y montamos, y ahora si, los carburadores se posicionan correctamente. y de esta manera los ejes de las mariposas están alineados y se mueven correctamente:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (72)

Aprovechemos esta foto para explicar como regular la mariposa, el tornillo central (verde)es el que regula la mariposa derecha y es que, el muelle izquierdo (rojo) es el mas fuerte, por lo que es el que obliga al conjunto, es por eso que debemos regular el tornillo para que la mariposa derecha se quede en la misma posición que la izquierda. Apretando el tornillo se levanta la parte inferior de la mariposa, aflojando se baja la parte inferior de la mariposa (entenderme, se abren y cierran tanto la superior como la inferior, pero para haceros una idea mas sencilla):

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (79)

Para saber si las mariposas están iguales, podemos hacer los siguiente, regularlo a ojo con luz tras los carburadores para saber si pasa la misma luz, luego poner un alfiler en cada uno de las mariposas en el centro, inclinar el carburador y tirar de la palanca para que se abran las mariposas, hazlo muy despacio y verás que un alfiler cae antes que el otro, ve ajustando poco a poco hasta que cuando abras ambos alfileres (que sean de la misma medida) caigan a la vez, si lo consigues, ya tendrás el carburador regulado, o casi, todavía queda ajustar la mezcla en cada uno, pero eso ya es otro cantar, otro día le dedicaremos un post, mientras tanto e aquí unos carburadores listos.

Para terminar simplemente añadiré un apunte, muchas veces cuando montamos un carburador tendemos a apretar las abrazaderas demasiado por lo que terminamos cargándonos las gomas reventandolas, para evitarlo lo que debemos hacer es lo siguiente, echar un poco de vaselina en el carburador donde se pondrá la goma, luego apretar la abrazadera poco a poco hasta que veamos que la vaselina empieza a aparecer por los cantos de la admisión, eso es por que hemos llegado al punto de apriete, no aprietes más y verás como las gomas te duran más:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (74)

Pues con esto terminamos, o casi, puesto que en el futuro pienso darle un repaso al post, para añadir las imágenes que no he puesto, por mis despiste al hacer las fotos. Pero mientras tanto aquí os dejo como quedan montados:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (73)

Para terminar voy a aprovechar para publicar unos enlaces sobre material de repuesto de estos carburadores, lo más normal es cambiar chiclés, juntas, boyas, diafragmas, agujas. Cuando me puse a restaurar el carburador me di cuenta de que es muy complicado encontrar repuesto de estos, de hecho en tres días que lleva publicado el post, he recibido 4 consultas sobre el repuesto, así que aprovecho para compartirlos con vosotros:

1- http://mohikans.net Página española tiene lo básico para restaurar un motor sanglas, juntas, piñones filtros, y como no repuesto de carburador (básico, si tu sanglas estaba en funcionamiento, esta vendrá de maravilla).

2- http://www.japanbaiku.com  Pagina española, mas completa que la anterior y que dispone de repuesto mas mas variado, solo de carburadores, lo bueno que tiene es que aquí podemos encontrar repuesto de todo tipo de carburadores japoneses, una página a tener en cuenta

3- https://www.mikesxs.net Pagina estadounidense, tienen de todo para este carburador, el problema de ello es que tendremos mayores costes de transporte e importación.

4- http://www.motorradbay.de Página alemana, el repuesto del carburador el mas barato de todos, y con mas chiclés y demás para regular los carburadores. En caso de manejar el alemán, usar el traductor de google.

Aquí os dejo una imagen del manual de usuario para que veáis los reglajes, que deben aplicarse según sea un Amal o Mikuni:

Carburadores Mikuni Sanglas 400Y (86)

 

Solo un apunte más, esto no tiene que ver con mecánica, pero si con la búsqueda de repuesto, muchas veces no localizamos algo porque nos cerramos a buscar con solo un termino, en mi caso encontré poco repuesto con MIKUNI BS34, hay que ayudarse de la búsqueda lateral, todas aquellas palabras que nos pueden encaminar a lo que buscamos, así sabed que este carburador tal cual se montó también en la XS400 y mas concretamente en el modelo de motor 2A2 (son los modelos del 78 al 81, en los siguientes también usaba el mismo carburador, pero hay cambios en agujas chiclés etc…), por lo que esas dos palabras nos ayudarán también a localizar el repuesto. Las SR250 también usaban estos carburadores, pero con un solo carburador, es por eso que lo omití. Probar en otros idiomas también vale, así como buscar en los países en que estas motos tuvieron relevancia. Creo que con esto podréis encontrar el repuesto que os haga falta, y sino siempre nos quedarán ebay, milanuncios, segundamano etc…

Espero que os haya gustado, tras casi 2 meses sin escribir este creo que es un post un poco denso, sobretodo a la hora de regularlo, y dejar el carburador fino, es por eso que os pido que si hay algo que no entendéis me lo preguntéis, y si se puede mejorar, será algo de lo que podamos beneficiarnos todos, puesto que ese es el fin del post y como no del blog.

Un saludo y gracias por leernos.





Sanglas 400Y Preparar Cromados.

16 11 2014

Buenas a todos.

Hoy toca post corto, voy a contaros como preparé los cromados para ahorrarnos algo de dinero en el cromador, que es algo que siempre nos gusta, ya sabéis que una buena preparación es básica para obtener buenos resultados, pero quizás en el cromador cuando las piezas son viejas, el trabajo es diferente, puesto que nosotros lo único que podemos hacer es mandarlas limpias, y lo menos abolladas posibles.

Para empezar, desmontamos todas las piezas que teníamos para cromar y zincar, y así que no se nos pasase ninguna pieza, puesto que luego serían retrasos, y a parte cuanto más mandemos de una, mas barato nos saldrá. Lo extendimos en la mesa (a falta de los escapes):

Sanglas 400Y Preparar Cromados (03)

Y nos pusimos a eliminar toda la roña que tenían, para ello lo mejor es un disco de estropajo (hemos de eliminar la mugre, para que luego en el proceso de inmersión en ácido, salga todo el cromo sin problemas y no nos queden puntos de mugre que no saltaron), le damos con paciencia para eliminar toda la mugre:

Sanglas 400Y Preparar Cromados (05)

No olvidéis la protección, sobretodo para los ojos, que podéis sufrir algún percance por los restos proyectados.

tras un rato debemos tener las piezas limpias, así que las ordenamos otra vez y les hacemos una foto para no perder nada:

Sanglas 400Y Preparar Cromados (07)

Repetimos el mismo proceso con los escapes, en este caso, nosotros utilizamos unos escapes de segunda mano de una Sanglas que había en el desguace (que pena que muera allí…), ya que los nuestros estaban muy podridos, y aunque los soldamos para que hiciesen su función, estéticamente no nos gustaban (el de la derecha estaba podrido en el final de la cola, así que se fastidió el tema):

Sanglas 400Y Preparar Cromados (01)

Con los de repuesto lo que hicimos fue descarbonizarlos, (perdón por no poner fotos, se nos pasó) y luego limpiarlos, un poco de mugre si tenían, fijaros en la diferencia de uno y otro tras la limpieza:

Sanglas 400Y Preparar Cromados (02)

Una vez totalmente limpios quedaron muy bien, salvo por un pequeño golpe parecían cuasi nuevos, tras cromarlos quedarían espectaculares:

Sanglas 400Y Preparar Cromados (06)

Una vez que tenía las piezas listas para cromar, tocaba juntarlas con alambre para que no se perdieran:

Sanglas 400Y Preparar Cromados (08)

Cuando llevéis las piezas a un cromador, debéis llevarlas ordenadas unidas por alambres, dejando un espacio suficiente entre piezas para que no se toquen, y que así no tengan problemas para zincarlas y a parte no las pierdan (una mala costumbre que tienen):

Sanglas 400Y Preparar Cromados (10)

 

También aprovechamos para proteger las roscas de los ejes, para que luego podamos volver a montar, en el caso de cromados, esto es especialmente importante puesto que sino tocará pasar terraja para que vuelvan a tener las medidas adecuadas.

Una vez hecho mandamos a cromar y fincar adjuntando un folio con dos fotos de las piezas, por un lado las que se van a cromar y por otro las que se van a fincar, así como el número de cada una de ellas, que no se os olvide, que esto os puede salvar de quebraderos de cabeza. Todo metido en una caja se lo llevamos, y ya solo toca esperar:

Sanglas 400Y Preparar Cromados (11)

Tras 3 meses, y es que se toman su tiempo (hay que admitir que hay excepciones), por fin tenemos nuestras piezas en el taller, por un lado los zincados (hay unas piezas de cota que se colaron a ver si sabéis cuales son…):

Sanglas 400Y Preparar Cromados (12)

Y los cromados:

Sanglas 400Y Preparar Cromados (13)

Si os fijáis en esta última foto, as tuercas van con sus tornillos para salvar la rosca..

En resumen, cuando llevéis las piezas al Cromador, tenemos que llevarlas:

1- Limpias: Primero un poco de desengrasante si lleva mucha grasa, luego discos de estropajo, y finalmente repasar las piezas con alcohol para eliminar grasa oculta en los poros que puede producir un diferente efecto con el ácido, atacando antes otras zonas.

2- Sin carbonilla: En el caso de escapes y codos, descarbonizar previamente, es algo que hemos de hacer, por lo que mejor antes de llevar al cromador, a parte de que de esta manera cuando se metan en el depósito de piedras (no se exactamente como se llama) dejará el interior perfecto.

3- Unir las piezas con alambre por partes, es decir, las de un eje juntas, las arandelas juntas, las tuercas juntas etc.. de la manera que mas sencillo os sea reconocerlas, para luego montar con mas sencillez y a parte tener controladas todas las piezas.

4- Realizar fotos de todas las piezas y numerarlas, quedaos una copia y dar una impresa al cromador, así les facilitaremos el trabajo, y nos aseguraremos que ambos sabemos cuantas piezas hay.

5- Al recogerlas revisar todas las piezas, comprobar que están todas y que están bien realizadas, quizás os toque dejar alguna de nuevo para que la repitan, no es lo normal, pero a mi me ha sucedido un par de veces.

Bueno con esto creo que podemos dar por terminado el proceso de preparación de piezas para cromar, es algo que en una restauración antes o después nos tocará hacer, así que mas vale hacerlo lo mejor posible.

Un saludo y gracias por leernos!!!





Sanglas 400Y Pulir Tijas y Botellas

2 11 2014

Buenas a todos.

Aquí sigo peleando con la Sanglas, y con el portátil, me esta costando horrores acostumbrame a organizar las fotos, cambios de nombre y redimensionar las imágenes (aunque parece que voy mejorando), he tardado en organizar las fotos y preparar el post.

Hoy voy a mostraros como pulí las tijas y las botellas de la Sanglas para darles un toque mas clásico, o al menos eso me parece a mi. En principio la idea de hoy no es mostrar el proceso de pulido que tantas veces os he contado, Aquí podéis verlo, sino el proceso previo de preparación, y eso es porque, como bien sabréis los que tengáis una Sanglas 400Y o una 500S o S2, estas motos venían con la tija pintada en negro, y al igual que las botellas, es por ello que para pulirlas antes había que quitarles la pintura.

En el post anterior os mostré como soltar las botellas de la Sanglas, así que para soltar la tija simplemente tendríais que soltar la tuerca superior de la tija y sale sin problemas (simplemente tened cuidado con los cojinetes que se pueden caer por todos lados), en este momento nos encontramos las tijas así:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-01

Ahora soltamos todo lo que esta sujeto a la tija, latiguillos, separador, presocontacto, silentblocks de manillar etc..:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-03

Terminado de soltar las piezas inferiores soltamos las superiores, Por si no lo sabíais estas motos llevaban unos silentblocks en la tija superior cuyo fin era eliminar vibraciones en el manillar, el sistema parecía tener una muy buena idea, pero el problema era que a la hora de conducir la sensación era extraña, parecía que la dirección flotaba un poco, por lo que mucha gente volvía a cambiar al antiguo sistema para lo que sustituía la tija superior por una de un modelo anterior (cualquier 400 valdría), esto mismo hicimos nosotros cuando decidimos hacer el soporte de los relojes en la tija superior. Bueno baste una foto para que os hagáis una idea de como están montados los silentblocks:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-04

Ahora toca quitar la pintura, compramos un decapante químico, y en este caso funcionó de escándalo, creo que ya os he comentado alguna vez que no me gustan los decapantes químicos porque me parecen inútiles, eso es hasta que encontré este, es perfecto, trabaja muy bien, y tiene muy buena consistencia, simplemente aplicarlo sobre la pintura directamente (es decir, eliminar la mugre que pueda haber), y en 20/30 min tendremos la pintura casi totalmente despegada:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-05

Una vez aplicado y dejando un tiempo para que actúe veremos que la pintura se pone así, (como suele tardar unos 20/30 min, yo suelo organizarme para hacer otras cosas y no tener que estar esperando) como se aprecia en la foto, la pintura, literalmente salta de la tija:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-06

Con una espátula nos llevamos la pintura (Ya lo he comentado en algún post, pero lo vuelvo a hacer, usar siempre guantes y gafas de protección, es muy corrosivo, y puede caeros en un ojo y tener problemas, así que mucho cuidado), si queda pintura volvemos a darle otra capa de decapante tras limpiar la anterior, y dejamos que actúe, al final tendremos una pieza tal que así:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-07

En los sitios en los que no podamos llegar con la espátula, tocará usar un estropajo para que salte la pintura, es bastante efectivo, así que ya tenéis otro truquillo. Por otro lado, la tija tenía una linea longitudinal debido a la forja, a nosotros no nos gustaba por lo que procedimos a eliminarla con la Dremel y el aplique de milojas:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-08 Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-09

Repetimos el mismo proceso con la tija superior, y pasamos al proceso de preparación de los pulidos es decir eliminar todos los rayajos que haya en la tija, así como los golpetees, este proceso es muy cansino, lija gorda en caso de que sea muy profundo el arañazo, he ir suavizando hasta un 1200 al agua si queremos un efecto espejo, antes de pulir debe quedarnos mas o menos así:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-12

Si ha habido una buena preparación, y os habéis dejado los dedos afinando (hay veces que no podemos eliminarlos todos porque son muy profundos, pero si hemos quitado la gran mayoría), el resultado tras el pulido debe ser algo así:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-14

La tija inferior tenía algún que otro golpe que no pudimos eliminar, y que se notan, pero en líneas generales ha quedado muy bien. Pasamos ahora a repetir el proceso en las botellas de la suspensión delantera de la Sanglas, que también venían pintadas por lo que damos una buena mano de decapante químico (en realidad le dimos varias), y dejamos actuar, mientras tanto hago lo mismo con la otra botella:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-18

Tras unas horas y 4 capas de decapante, el resultado es el siguiente:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-19

Dos cosas que podemos ver en estas fotos, la primera es que todavía queda pintura, por lo que habrá que darle alguna capa mas, la segunda, es que si os fijáis bien, la parte central de las botellas es de aluminio, mientras que la parte superior y la inferior son de metal, esto es porque las botellas de metal eran las que utilizaban las sanglas dede las primeras 400, con el tiempo creo que quisieron actualizarlas y darles una imagen más moderna, a la vez que le montaron soportes para las pinzas de freno y en modelos anteriores para los frenos inboard, así que les montaron este detalle en aluminio, que a mi parecer les queda muy bien.

Volviendo al tema que nos llevamos entre manos, eliminamos la pintura y la superficie de las botellas es muy rugosa, al contrario que pasaba con las tijas, es por eso que debemos darles una pasada de lija hasta eliminar toda la superficie rugosa, es aquí donde perdimos casi todo el día, puesto que es un proceso lento y aburrido, así que buena música y al lío:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-21

Eliminada la superficie rugosa, le damos una pasada con el disco de estropajo para matizar todo, y buscar posibles arañazos:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-22

La verdad es que lo dejamos muy bien:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-23

Así que toca el proceso de lija de agua como os comenté anteriormente, de grano gordo a grano fino, hasta llegar a una lija de agua de 1200:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-24

El resultado final del pulido es el siguiente, un buen trabajo nos garantiza un buen brillo, fijaros en la diferencia de una botella antes de la lija al agua y la botella derecha una vez pulida:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-25

Debemos repetir todo el proceso con la otra botella para que quede igual, pero no le hice fotos, mas que nada porque se me acabó la batería… fallo mío, pero que sepáis que quedó igual.

Aprovechando que estábamos puliendo, pasamos a restaurar los tapones superiores de las botellas. Ya os conté en el post anterior sobre como desmontar la suspensión delantera, que su anterior dueño desmontó la suspensión y sacó las botellas martilleando sobre los tapones, lo que hizo fue abollar el tapón, dejando una gran marca. Para eliminarlo, lo que hicimos fue empujar con un puntero plano desde el lado opuesto el tapón para sacar el bollo, aún así quedaba marca:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-28

Por lo que con una lijadora eliminamos la marca. IMPORTANTE, si alguna vez hacéis esto recordad que es una tuerca y que si la redondeáis perderá superficie de trabajo, por lo que intentar apoyar la lijadora totalmente plana para no eliminar mas por los lados que por el centro. Luego el mismo proceso de lija hasta dejarlo listo para pulir:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-29

También tenía por el taller otras piezas que pulir, así que lo hice, en estos casos no me hizo falta pasar la lija al agua (bueno siempre hace falta, pero no lo hice, porque quedaban bastante bien así). Es el caso de el tirante de freno trasero:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-32

Y los tapones para regular los balancines:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-33 Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-34 Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-35

Estos últimos si que los volveré a pulir, pero mas adelante. Por ahora los montamos con sus tóricas y los montamos, quedando bastante bien:

Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-38 Sanglas 400Y Pulir Botellas y tija-39

 

Pues esto ha sido todo, solo nos falta mandar las botellas a pintar al horno las partes no pulidas (o lo que es lo mismo, la parte de hierro), y volver a montarlas, así que eso ya lo veremos mas adelante, cuando os muestre como quedaron las piezas cuando volvieron del pintor.

Espero que os haya gustado el post, creo que ha sido uno de los trabajos mas pesados que he hecho con la Sanglas, solo superado hasta la fecha por lijar los perfiles de las llantas, pero el resultado me a encantado.

Un saludo y gracias por leernos.





Sanglas 400Y. Pintar el Casco

29 10 2014

Buenas a todos de nuevo

Hoy voy a daros un anticipo de la Sanglas, en concreto el color del depósito, como bien sabéis hace tiempo nos compramos una pistola para pintar por nuestra cuenta las piezas, desde entonces solo hemos pintado la fixie Anaxtaxis y lacado los guardabarros y el coco del faro delantero de la Sanglas, los resultados han sido muy buenos, pero también es cierto que no eran a priori trabajos complicados. Ahora tocaba pintar el depósito de la Sanglas, pero antes quería hacer una prueba con un objeto de tamaño similar, así que pillamos por banda el casco del taller.

La historia de este casco curiosa, cuando teníamos 16 años a mi hermano le dieron una derbi que tenían unos amigos (aunque mejor deberíamos decir que son como familia), recuerdo que era una Derbi Variant con un 18 de carburador y un 75 de cilindro, el tubo de escape no se que marca era, recuerdo que ponía biturbo, y es que a partir de 60 o 65 daba un tirón que te tiraba para atrás, era un portento de moto, con el tiempo nos la robaron en el garaje… a lo que íbamos, mi madre tenía miedo de que mi hermano se hiciese daño así que le obligó a comprar un casco, un integral, por aquella época todo el mundo iba con el típico quitamultas, también conocido como el calimero. Total recuerdo que cuando mi hermano llegó a la plaza donde vivimos con la moto y el casco, no se como se dejó el casco colgado del manillar de la derbi, en ese momento un amigo fue a quitarle la moto para darse una vuelta y con las prisas de que mi hermano no lo pillase, tiró el casco y rompió la pantalla… así que desde ese día el casco va sin pantalla, y a las pocas semanas mi hermano cansado del integral, se compró un quitamultas, quedando este casco en el olvido, mas tarde lo llevamos al taller para darle una segunda vida.

Una vez contada la historia del caso, pasemos a lo que nos importa. En el casco íbamos a probar los colores que habíamos elegido para el depósito a la vez que evaluar mis artes pictóricas, y practicar los fileteados, puesto que sería algo que en un futuro quería hacer. Estuve un tiempo dibujando en papel el diseño, pero nada me terminaba de cuadrar, hasta que un día vi un casco que me enamoró, en concreto este:

Cascos-Rubí-personalizados-Jerome-Coste-1 Cascos-Rubí-personalizados-Jerome-Coste-4

Una vez conceptuado, nosotros le haríamos algún cambio, pero a groso modo ese iba a ser el diseño. El primer paso fue eliminar el almohadillado interior para trabajar mas cómodamente (siento no poder poneros fotos, pero no caí en el momento). Posteriormente pasamos a eliminar los adhesivos del casco, con una cuchilla nos ayudamos para levantar una punta y luego con las manos fuimos quitando una a una:

Casco 1 Casco 2 Casco 3

Eliminadas todas las pegatinas del casco, aprovechamos para utilizar masilla de fibra de vidrio para tapar el único punto con arañazos del caso, la parte trasera, donde teníamos un defecto que tapaba una pegatina:

Casco 4

Seca la masilla, procedimos a darle una lijada bien fina por todo el casco, en principio el casco no tenia pintura, simplemente adhesivos y laca para protegerlos, así que si queríamos pintarlo debíamos darle una lijadita, con la Mouse y lija 400 le dimos una pasada hasta dejarlo suave como el culito de un bebe (hay un poco de grasa en una foto, pero eso se eliminó y se lijó por supuesto):

Casco 5 Casco 6

Posteriormente le dimos imprimación, en total 3 capas para que tuviese una buena base:

Casco 8 Casco 9

Seca la imprimación, dimos una pasada con un estropajo muy fino para abrir el poro, y procedimos a dar el color base, un azul oscuro que creo que quedará muy bien:

Casco 10

Y no me equivoco:

Casco 11

He de decir que soy enemigo acérrimo de los cascos pintados en un solo color, me parecen insulsos, (hay excepciones), así que decidí darle un toque de negro puesto que el depósito también iba a llevar un poco de negó para adelgazar el depósito, pero eso ya os lo enseñaré, así que con cinta de carrocero hicimos el dibujo del casco tanto por delante (acordaros de tapar los orificios por los que se pueda colar la pintura y haceros un estropicio):

Casco 12 Casco 13

Como por detrás:

Casco 14

Y pintamos en negro, tres capas suaves para no hacer un escalón:

Casco 15 Casco 16

La pintura la hicimos el día de antes, y tras una hora y algo, quitamos el papel y la cinta de enmascarar para que luego no se rompiese ni saltase la pintura. Hecho esto procedimos ha hacer la plantilla del dibujo que estaría en la parte trasera del casco W&W logo de Wheels and Waves, para ello lo primero fue hacer una plantilla en papel con las medidas para tapar el casco por detrás, así que en un papel hicimos el dibujo, (no soy muy bueno…):

Casco 18

Luego para hacer la plantilla que pegaríamos en el casco utilizamos la tapa de plástico transparente de un libro para poder pegar encima cinta de carrocero y dibujar el diseño en esta:

Casco 19 Casco 20

Una vez dibujada la primera letra, con una cuchilla y mucha paciencia fuimos cortando toda la letra para poder sacarla de una pieza:

Casco 21

Hecho eso la pegamos en el casco, adaptando la cinta a la superficie curva del casco, lo que es muy cansino y un poco tedioso:

Casco 22

Repetimos el proceso hasta pegar todas las letras y enlazarlas lo mas suave posible, teniendo en cuenta que la superficie del casco es curva y hay que ir adaptando el recorte, tened en cuenta que no tiene que quedar perfecto:

Casco 23

Pegadas las letras y ya adaptado el recorte, toca delimitar el contorno con cinta de filetear, es ahora cuando tenemos que ser puntillosos, y dejarlo lo mas perfecto posible, esta cinta me costó 2 euros en una tienda de pintura, y es perfecta para hacer diseños y dibujos, elástica y con un adhesivo que no ataca la pintura es lo que nos permitirá darle el toque profesional que necesitamos:

Casco 24

Con paciencia vamos cortando pequeños trozos que nos servirán para hacer el contorno, no os desesperéis, de esto dependerá en una gran medida el resultado:

Casco 25

Cuando ya hemos terminado de filetear, toca eliminar el modelo que tanto nos costó pegar, puesto que eso será lo que pintaremos:

Casco 26

Pasamos a otro de los momentos cansinos de pintar, el proteger el resto de zonas que queremos que mantengan su color azul o negro, para ello cinta de carrocero y paciencia (acordaros de tapar los orificios como antes os dije):

Casco 27

Luego le dimos un toque oro, con muy poca pintura para no hacer escalón, tres pasadas, y quedó de lujo:

Casco 28

 

Casco 29

Tras dejar secar un rato pasamos a uno de los momentos mas tensos, quitar el papel que enmascara el caso, así como la cinta de filetear(sudores fríos recorrían mi frente, pero todo bien), recordad que hay que hacerlo cuando la pintura no esta seca del todo, puesto que puede saltar:

Casco 30

Terminado de secar, queda el último punto, lacar, este es el proceso creo que mas sencillo, simplemente hace falta que no haya polvo para que no salga mal la cosa (o eso es lo que por ahora me sucede a mi), un buen chorro de agua al suelo para evitar polvo, y le dimos tres capas bien servidas para que protegiese bien la pintura:

Casco 31 Casco 32

Y este es el resultado:

Casco 33 Casco 34 Casco 35 Casco 36

Ya solo nos falta repetir el proceso de pintura con las piezas de plástico, como son las tomas de aire del casco y las orejeras. Lija, imprimación y pintura en este caso Mono capa brillo puesto que no nos hacía falta complicarnos, y el resultado es bastante bueno:

Casco 38 Casco 39

Una vez montadas las espumas y a falta de montar las orejeras (puesto que estoy a la espera de encontrar una visera…) este es el resultado:

Casco 43 Casco 44 Casco 45 Casco 46 Casco 47
Casco 49
Casco 48

 

La verdad es que me encanta, es precioso y creo que hemos hecho un buen trabajo (para ser la primera vez que fileteo). La pena es que el casco es de policarbonato, también conocido como plástico, estos cascos al utilizar pinturas he imprimaciones con disolvente, atacan a la base estructural del material y lo vuelven quebradizo, es por eso que el casco ya no vale para su misión, protegernos, puesto que si se golpea fuertemente se partirá y no nos protegerá, esto es muy importante, yo no lo  sabía hasta que me lo comentaron en el foro de lamenta, por eso, solo hacerlo si queréis un casco de exposición,

Bueno, espero que os haya gustado, a nosotros nos encantó hacerlo, ya sabéis si queréis un casco decorativo, el de policarbonato es barato y entretenido.

Un saludo y gracias por leernos.





Sanglas 400Y. Suspensión delantera

25 10 2014

Buenas a todos,

Esta mañana no podía dormir más, por lo que me ha parecido buena idea actualizar el blog con un café con leche y unas galletas, he de decir que soy mas de tostada, y a ser posible en una cafetería con mis amigos, es uno de esos pequeños grandes placeres de la vida, madrugar y pasear con el fresquito de la mañana hasta la cafetería y comentar con los amigos sin ninguna prisa lo que nos apetezca… lo dicho, un gran placer de la vida.

Bueno y ahora de vuelta a lo que nos interesa, voy a mostraros como desmontar las botellas de la Sanglas 400Y, conocida en el blog como la Sanglas Café Racer, este proceso es el mismo creo que para todas las Sanglas desde la 400 hasta la 500 S2, esto es así porque la suspensión no cambió en nada, salvo que las botellas en los últimos modelos eran camufladas dentro de un embellecedor de aluminio, que era el que le daba un toque de modernidad a las botellas (he de decir que a mi particularmente me parece muy acertado para esos modelos).

Como bien sabéis empecé a restaurar la Sanglas sin intención de documentarla, así que el proceso de desmontaje de la moto no lo documenté como haría de normal, sino que solo documenté algunos pasos, en este caso tenemos suerte porque si que hice fotos de cómo las quitamos de la moto. Lo primero era soltar la rueda delantera que ya os lo mostré el post que le dedicamos a las ruedas, así que nos encontramos la moto en esta posición:

Sanglas 400Y suspensión delantera (14)

 

Lo siguiente será soltar el guardabarros delantero para poder soltar una a una las barras, para ello, llave 13 soltamos las 4 tuercas que fijan el guardabarros a las botellas:

Sanglas 400Y suspensión delantera (15)

Siempre me gusta hacer una foto de cómo van organizados los tornillos y arandelas para luego montarlos igual, a parte de para saber que he de pedir de tornillería de repuesto y donde va si se mezclase:

Sanglas 400Y suspensión delantera (16)

Una vez sueltos los tornillos con sus respectivas tuercas sacamos el guardabarros, que a pesar de los años se mantiene tenso contra las botellas por lo que para sacarlo necesitaremos un poco de maña, y me lo apunto mentalmente para cuando tengamos que montarlo de nuevo cuando pintemos:

Sanglas 400Y suspensión delantera (17)

Ya solo nos queda soltar los tornillos Allen de las tijas para que las botellas queden sueltas, así que como hemos hecho con todas las tijas, soltamos los tornillos laterales que muerden las botellas, creo recordad que era una Allen 9, y soltamos los tornillos:

Sanglas 400Y suspensión delantera (18)

Un consejo para tener en cuenta con la tornillería Allen, es limpiar siempre el orificio del tornillo, y meter la llave hasta el fondo, esto es muy importante porque en caso contrario podemos fastidiar la boca del tornillo y tener un problema bastante molesto, del mismo modo, siempre usar llaves Allen de calidad, alejaros de las de los chinos, cuyo material es blando y al final os van a crear un problema

 

Una vez sueltos los tornillos podemos tirar de las barras hacia abajo, de esta manera deberían salir, si están atoradas o gripadas por el tiempo y la suciedad, os recomiendo dos cosas, lo primero limpiar bien las botellas para que no estemos empujando mugre contra las tijas y que nos bloquee mas las botellas, lo segundo es usar un poco de 3 en 1, que hará que la botella se suelte con mas facilidad, nosotros tuvimos suerte y salió sin muchas complicaciones, eso si, con paciencia, y sin martillear los tampones de las botellas como hizo su anterior propietario (por lo que nos tocará reparar luego el tapón):

Sanglas 400Y suspension delantera

 

Dejamos la botella en la mesa y buscamos el tornillo de vaciado de aceite, está en la parte inferior de la botella es un tornillo pequeñete, (que lleva una pequeña junta de papel o tórica):

Sanglas 400Y suspension delantera (1)Sanglas 400Y suspension delantera (2)

 

Una vez suelto dejamos que caiga en una botella o un vaso calibrado para saber la cantidad de aceite que tenía y su estado, esto es muy aconsejable por el hecho de que muchas veces no sabremos cuando aceite tenían que llevar las botellas, si bien lo podemos buscar en el manual, habrá veces que no lo localicemos o que no queramos ponernos a buscar. Dejamos la botella en el suelo y dejamos que gotee, (si soltamos el tapón superior, caerá con mas rapidez, a parte de que podemos comprimir la botella expulsando mas aceite, sin tener que luchar contra el muelle…):

Sanglas 400Y suspension delantera (3)

 

En este caso el aceite estaba un poco caduco, y casi entero, puesto que el manual indica unos 360 ml de aceite hidráulico (diferente del de motor), mas tarde acordaros de reciclar el aceite en un punto limpio!!!:

Sanglas 400Y suspension delantera (4)

 

Vacías las botellas debemos soltar el tornillo inferior que hace que las barras se muevan sin holgura dentro de las botellas, evitando que se bloqueen y tengamos un accidente, esto es gracias al vástago que pasa de la barra al fondo de la botella y se fija por el tornillo contra estalo que permite que las barras se muevan guiadas dentro de las botellas y sin holguras, el tornillo inferior es de boca Allen del 9, en este caso usé también un destornillador para ayudarme ha evitar que girase la botella puesto que el tornillo estaba muy duro:

Sanglas 400Y suspension delantera (7)Sanglas 400Y suspension delantera (8)

 

Pasamos ahora a soltar el portarretenes que es lo único que impide ahora que la botella no se separe de las barras, para ello una llave de grifa, de las que utilizan los fontaneros es lo mejor, lo he intentado de muchas formas diferentes para soltar este tipo de tuercas, y esta es la mejor manera, por no decir la única, así que si alguien sabe una mejor que nos informe:

Sanglas 400Y suspension delantera (5)

 

Mordemos la botella contra el torno protegiéndola con un trapo muy gordo para que no marque la botella y soltamos:

Sanglas 400Y suspension delantera (12)

 

En un momento tenemos el porta retenes suelto que sale por la botella:

Sanglas 400Y suspension delantera (6)

 

Ahora dejamos la botella dentro de la bandeja de plástico que tenemos para estos menesteres ya que si queda aceite no queremos pringar todo:

Sanglas 400Y suspension delantera (9)

 

Para sacar el muelle, la botella y el pistón interior hace falta que soltemos el tapón superior de la botella, ya que todo sale por este lado, con una llave de 24 (creo recordar) soltamos la tuerca:

Sanglas 400Y suspension delantera (10)

 

Una vez suelta la tuerca podemos sacar todo el contenido, que como veis esta ordenado en la bandeja, conforme salió:

Sanglas 400Y suspension delantera (11)

 

Ahora solo nos falta repetir el proceso con la otra barra y ya tendremos la suspensión delantera totalmente desmontada:

Sanglas 400Y suspension delantera (13)

 

 

Bueno pues esto es todo amigos, el próximo post de la Sanglas os mostraré como eliminamos la pintura de las botellas y las pulimos para darles un toque diferente. Espero que os haya gustado, se que es muy sencillo, pero hay que hacer de todo!!!.

 

Un saludo y gracias a todos por leernos!!!